Isolering av rom i garasje

[torhovland]

Vi har fått satt opp ein ny Igland-garasje, og innerst har vi fått eit rom som vi skal isolere. Det er 2,3 x 6 meter. Ytterdør på den eine kortveggen, vindauge på den andre, og dør til resten av garasjen nær ytterdøra. Eg kjem til å varme opp rommet av og til, men for det meste vil det nok stå kaldt.

Her er det eg har klart å finne ut (eller ikkje) at eg treng:

• 10 cm isolasjon i veggane.
• Dampsperre eller ikkje? Eg såg det vart nemnt at det ikkje skal vere dampsperre i rom som er sporadisk oppvarma og som kan ha stor variasjon i temperatur. Og at det ikkje trengs når isolasjonen er under 20 cm.
• Kva slags veggplater burde eg bruke?
• Vi skal ha golv på heile loftet, for oppbevaring. Kva slags golv burde eg bruke? Er det dumt å ha sponplater over det isolerte rommet?
• Luftepapp med 5 cm kanal mot taket.
• 15 cm isolasjon i himling.
• Kva slags plater burde eg bruke som himling?
• Blir det nok med ein lufteventil? Skal eg berre ta den høgt oppe, ved sidan av vindauget?
• Er det greit å la betonggolvet vere som det er? Den innvendige døra slår inn i dette rommet, så det er ikkje plass til noko oppå golvet.
• Andre ting som er viktig?

[Andreas]

Bruken har litt å si.

Skal du ha rulleøkter der eller er det litt rolig sykkelmekking?

Skal det henges noe på veggene?

[Mannen Faller Ikke]

Dersom det hadde vært mitt rom ville jeg brukt:

- Hunton Nativo trefiberisolasjon  8 gode grunner til å velge trefiberisolasjon | Obsbygg.no   Hunton Nativo® Trefiberisolasjon | Obsbygg.no

- Hunton Intello Pluss dampbrems (slipper fukt gjennom riktig vei - eneste ulempen er at den er dritdyr) Hunton Intello Plus dampbrems 3m - Gausdal Landhandleri AS

- På gulvet ville jeg brukt 50mm tykke XPS våtromsplater som jeg ville limt med fliselim til gulvet, og oppå der lagt store fliser. Jeg ville enten fått døren snudd, så den går ut av rommet, eller så ville jeg flyttet den i høyden, så den ikke kommer i konflikt med gulvet. Eller så ville jeg tatt en sirkelsag og kappet nederste 7 cm, og foret opp terskelen. Våtromsplate Tetti (P-67653) | Byggmax

Tror det er viktig å ha litt isolasjon, som beskrevet over, på gulvet, så ikke all varmen forsvinner gjennom gulvet, med mindre det er isolert under betongen, som det kanskje er? Vil uansett bli litt kuldebroer, så innvendig isolasjon er og bra.

Ved bruk av trefiberisolasjon og denne dampbremsen så vil rommet leve som en tømmerhytte, og ikke kondensere når det er varmt ute og kaldt inne. Koster litt mer enn annen isolasjon, særlig pga dampbrems, men er mindre risikabelt. Ser at veggene er 100mm, så sånn sett så er det gjerne ikke like stor fare som hvis veggen var 200mm.

[torhovland]

1 hour ago, Andreas said:

Skal du ha rulleøkter der eller er det litt rolig sykkelmekking?

Det siste 🙂

Men tja. Kven veit?

1 hour ago, Andreas said:

Skal det henges noe på veggene?

Ja, det blir å utnytte veggplassen godt. Verktøy, redskaper, etc.

[Mannen Faller Ikke]

torhovland skrev (1 time siden):

Vi har fått satt opp ein ny Igland-garasje, og innerst har vi fått eit rom som vi skal isolere. Det er 2,3 x 6 meter. Ytterdør på den eine kortveggen, vindauge på den andre, og dør til resten av garasjen nær ytterdøra. Eg kjem til å varme opp rommet av og til, men for det meste vil det nok stå kaldt.

Her er det eg har klart å finne ut (eller ikkje) at eg treng:

• 10 cm isolasjon i veggane.
• Dampsperre eller ikkje? Eg såg det vart nemnt at det ikkje skal vere dampsperre i rom som er sporadisk oppvarma og som kan ha stor variasjon i temperatur. Og at det ikkje trengs når isolasjonen er under 20 cm.
• Kva slags veggplater burde eg bruke?
• Vi skal ha golv på heile loftet, for oppbevaring. Kva slags golv burde eg bruke? Er det dumt å ha sponplater over det isolerte rommet?
• Luftepapp med 5 cm kanal mot taket.
• 15 cm isolasjon i himling.
• Kva slags plater burde eg bruke som himling?
• Blir det nok med ein lufteventil? Skal eg berre ta den høgt oppe, ved sidan av vindauget?
• Er det greit å la betonggolvet vere som det er? Den innvendige døra slår inn i dette rommet, så det er ikkje plass til noko oppå golvet.
• Andre ting som er viktig?

 

Angående veggplater og gulv på loftet så sies det at det bør være "diffusjonsåpent", slik at eventuell fukt får rømme inn. MDF, sponplater og OSB-plater er kjent for å være ganske tette, så de er ikke å anbefale. Kryssfinerplater og vanlig trepanel / rupanel er diffusjonsåpne, så de kan med fordel brukes. Huntonit har også laget noen veggplater som er diffusjonsåpne, siden de bare presser sammen treet i stedet for å tilsette lim. Finnes med og uten "plankemønster", f.eks. sånn: Huntonit Proff Vegg, 242 cm | Obsbygg.no

På gulvet (på loftet) kan du f.eks. bruke rupanel, men bør være 21mm, og ikke tynnere: 21x120 Ubehandlet underpanel | Obsbygg.no

Kan bruke f.eks. slike takbord i taket som er diffusjonsåpne: Huntonit panelbord i trefiber | Obsbygg.no

[torhovland]

Takk for gode svar. Då har eg vel det eg treng om panel og loftsgolv.

Generelt er eg ikkje ute etter noko veldig fancy, eg vil berre få jobben gjort utan at det blir feil. Blir det for eksempel feil utan dampsperre?

Og eg vil helst unngå å gjere noko med golvet og døra om eg kan.

[Mannen Faller Ikke]

Det som skrives er at dersom du har mer enn 7 cm isolasjon så skal du ha dampsperre. Men det tar nok utgangspunkt i at det blir produsert en del fukt inni rommet (matlaging, pusting, dusjing osv) samt at temperaturforskjellen innvendig og utvendig er ganske stor. Da vil fukten gå gjennom isolasjonen, og kjølne på vei ut. Siden kald luft ikke klarer å holde på fuktighet like lett som varm luft kan det da kondensere på vei ut. Men jeg har ikke kunnskap nok til å svare om det kan bli problemer her. Er jo veldig vanlig å droppe dampsperre på hytter hvor en ikke varmer hele året. I tillegg skal en droppe dampsperre i kjellere.

De produktene fra Hunton er beregnet på slike plasser hvor en ikke kjører kontinuerlig oppvarming. Vil tro at om du bruker Hunton trefiberisolasjon og ikke har den dampBREMS'en så går sikkert det og bra. Personlig ville jeg nok i hvert fall kjøpt en billig dampbrems, f.eks. Corotop Active Control 1,5m X 50m Dampbrems på tilbud | Tørn (torn.no) sånn i tilfelle det blir et "smertekammer / rullesykkel"-sted etter hvert.... En brems tillater noe fukt, men ikke all fukt å vandre. 

[baroudeur]

Mannen Faller Ikke skrev (1 time siden):

Dersom det hadde vært mitt rom ville jeg brukt

Ville du brukt det samme dersom rommet var under terreng og veggen var mur? Eller foretrekker du Hunton her fordi rommet er en trekonstruksjon?

[Mannen Faller Ikke]

baroudeur skrev (17 minutter siden):

Ville du brukt det samme dersom rommet var under terreng og veggen var mur? Eller foretrekker du Hunton her fordi rommet er en trekonstruksjon?

Når jeg har isolert under terreng har jeg isolert 5 cm XPS-plater på utsiden av muren + platon knotteplast (finnes og dreneringsplater). Dette er gjort i forbindelse med drenering som bør være bra. På innsiden har jeg da brukt Rockwool, men bare 5cm (eller 10?), og mot ytterveggen, samt hatt en liten spalte mot innerveggen (brukt ståltråd til å holde avstand). Jeg brukte da stålstendere, bare for sikkerhets skyld, og Hunton plater (diffusjonsåpne). Brukte da ikke noe dampsperre.

Bruker trefiberisolasjon over terreng fordi det kan til en viss grad absorbere og avgi fukt på en sakte måte, som gjør at det ikke kondenserer. Under bakkenivå er jeg redd dreneringen av en eller annen grunn ikke er perfekt, og at det da kan trenge mer enn ønskelig fukt inn i veggen. Da ønsker jeg ikke å ha organiske materialer i isolasjon/stendere. Men jeg ønsker heller ikke Glava, ettersom det holder mye mer på vann enn f.eks. Rockwool, som tørker fortere opp.

Jeg brukte forresten blant annet tips jeg leste i Sintef Byggforsk sin bok "lag rom i kjelleren - fuktsiksikre løsninger". Ser det har kommet ny utgave nå, som jeg ikke har lest. Men den boken jeg leste var veldig grei med gode bilder. Siden jeg ikke stolte på de som drenerte prøvde jeg å redusere all fare for råte så godt jeg kunne. Råd for å bygge om kjeller til boareal - SINTEF Store (boken kan bestilles på Sintef Store)

[baroudeur]

Mannen Faller Ikke skrev (1 minutt siden):

Når jeg har isolert under terreng har jeg isolert 5 cm XPS-plater på utsiden av muren + platon knotteplast (finnes og dreneringsplater). Dette er gjort i forbindelse med drenering som bør være bra. På innsiden har jeg da brukt Rockwool, men bare 5cm, og mot ytterveggen, samt hatt en liten spalte mot innerveggen (brukt ståltråd til å holde avstand). Jeg brukte da stålstendere, bare for sikkerhets skyld, og Hunton plater (diffusjonsåpne). Brukte da ikke noe dampsperre.

Da er jeg med. Ikke ulikt slik jeg har gjort det, men da med 10-20 cm XPS utvendig og 10 cm Rockwool innvendig. Dette med luftespalte er en evig diskusjon og noe bl.a. @Andreas og jeg har diskutert opp og ned på PM. "Best practice" (iht. Byggforsk, SINTEF, Glava m.m.) er å legge isolasjon helt inntil, gjerne trykkfast markplate og deretter vanlig steinull mellom stenderne. Jeg har imidlertid hatt et tosifret antall byggingeniører, tømmermenn og takstmenn ute og de aller fleste (av dem) praktiserer fremdeles luftespalte, som indikerer at begge deler kan fungere bra. Kondensrisikoen vil jo sannsynligvis reduseres/elimineres ved tilstrekkelig utvendig isolasjon uansett.

Liten digresjon, men inn- og utvendig isolering av bolig er egentlig fryktelig fascinerende. Jeg har ikke brukt Hunton, men er interessert i det du skriver, særlig om veggplaten deres. Denne egner seg vel godt under terreng også med tanke på at den er diffusjonsåpen og motstandsdyktig mot fukt- og temperatursvingninger.

[Andreas]

torhovland skrev (3 timer siden):

Det siste 🙂

Men tja. Kven veit?

Ja, det blir å utnytte veggplassen godt. Verktøy, redskaper, etc.

Rommet ser ut som flott paincave, men du har kanskje et slikt rom innendørs.

Kan ikke så mye om slike garasjerom, men vanlig trepanel overlever ganske mye temp. forandringer så lenge det ikke er spesielt fuktig. Selv synes jeg kryssfinerplater kan være veldig stillige, og de kan bære endel vekt. De fine koster vel enda en ålreit sykkelcomputer, per plate.

Betongsålen er vel isolert fra undersiden, men vil være kald om vinteren. Ikke spesielt komfortabel å stå på i timesvis.

Ville kanskje hatt to lufteventiler for gjennomlufting, men det er ikke allverdens vanskelig å å legge inn senere. Det er vel egentlig lettere å montere når alt et oppe. Utfordringen er vel uansett at det vil bli fuktig om du skal varme opp rommet om vinteren (utløser fukt), være der i et par timer (puste ut fuktig luft) og så skru av varmen. Hvis luften bytter ut relativt effektivt, vil det minimere kondens/fukt, og påfølgende frost. Skal du bruke det som paincave er vel uansett miniventilasjon å anbefale.

Du er neppe den første som har gjort noe slikt. Har du hørt med Igland-garasje hva de anbefaler?

Gleder meg til å lese @baroudeur kvalitative intervjustudie når den publiseres 😅 n er stor nok.

[torhovland]

Blir litt frista til å ta golvet også, men... eg kjem til å gå med sko der inne, så kald betong kan eg tåle.

To lufteventiler, OK.

Har ikkje snakka med Igland, nei. Prosjektet mitt er jo ganske uavhengig av kven som har levert garasjen, så eg spurte heller her 🙂

Ein rull med dampbrems høyrest lurt ut.

EDIT: Men her var det ein kar som ikkje var så positiv til dampbrems 🤔

Altså, eg kan godt bruke vanleg dampsperre. Er berre usikker på om det blir feil når rommet ofte vil stå kaldt. Eg kan også godt droppe dampsperre. Eg trur nok vi heller tek pain cave inne i huset.

 

[Eirikur]

Da vi overtok huset var det et halvferdig slikt rom i garasjen som jeg fullførte.

Jeg ville definitivt lagt gulv. Og det har jeg gjort. Må legge plast på gulvet og så kan 10 cm dragerne ligge rett på dette. Plasten skal naturligvis hindre at treverket ikke trekker fukt fra betongen. Trenger ikke feste dragerne i veggen. Så isolasjon mellom og gulvplater (spon) oppå dette. La så laminat over (fordi det er billig, men kunne med fordel valgt noe som er mer bestandig mot søl). Denne jobben er enkel og går fort.

Om en innerdør står for lavt for et gulv, ville jeg hevet døra. Det har jeg også gjort og det er en enkel jobb. Men jeg støpte også en kant først til dette så det ble på riktig nivå.

Veggene har 10 cm isolasjon og sponplater. Da kan du sette skruer hvor som helst. Utfordringen i denne jobben er å lage hull som treffer riktig på koblingsboksene i veggen. Men det finnes triks for dette også: Ta kritt på boksen og trykk platen inntil. Da får du markert hvor du skal lage hullet.

Legg for all del opp rør og bokser til flere stikkontakter og lys. Du trenger flere enn du tror.

Jeg ville hatt en ovn stående på noen plussgrader hele året. Så kan du lagre ting frostfritt, f.eks. høytrykkspyleren. Jeg har min på 15 grader hele året. Den fyrer jo bare om vinteren da uansett. Boden min er til lagring, smørebod, mekkebod etc. Hvorfor la den stå med minusgrader?

Har ikke fått lagt gulv på loftet, men har også landet på rupanel som en annen foreslår.

Lag rommet skikkelig så får du mer glede av det hvis behov endres. F.eks. furtebod 🙂

[torhovland]

Søren, skulle aldri ha spurt her. No har eg lyst til å lage golv 🙂

Men det blir litt tull med desse dørene, altså. Ein ting er at det ikkje ser så enkelt ut å heve den innerdøra. Ein annan sak er at ytterdøra også står nedpå betongen.

Tenkjer eg droppar golv i denne omgangen.

[Mannen Faller Ikke]

baroudeur skrev (23 timer siden):

Da er jeg med. Ikke ulikt slik jeg har gjort det, men da med 10-20 cm XPS utvendig og 10 cm Rockwool innvendig. Dette med luftespalte er en evig diskusjon og noe bl.a. @Andreas og jeg har diskutert opp og ned på PM. "Best practice" (iht. Byggforsk, SINTEF, Glava m.m.) er å legge isolasjon helt inntil, gjerne trykkfast markplate og deretter vanlig steinull mellom stenderne. Jeg har imidlertid hatt et tosifret antall byggingeniører, tømmermenn og takstmenn ute og de aller fleste (av dem) praktiserer fremdeles luftespalte, som indikerer at begge deler kan fungere bra. Kondensrisikoen vil jo sannsynligvis reduseres/elimineres ved tilstrekkelig utvendig isolasjon uansett.

Liten digresjon, men inn- og utvendig isolering av bolig er egentlig fryktelig fascinerende. Jeg har ikke brukt Hunton, men er interessert i det du skriver, særlig om veggplaten deres. Denne egner seg vel godt under terreng også med tanke på at den er diffusjonsåpen og motstandsdyktig mot fukt- og temperatursvingninger.

Jeg skjønner at det er litt ulike oppfatninger på hvordan ting skal gjøres. Tidligere (for mange, mange år siden) så var anbefalingen isolasjon mellom stenderne, og luftespalte mellom stenderne og muren. Men så ble anbefalingen at isolasjonen (rockwool) skulle ligge mot muren, og en luftespalte mellom stenderne, på en måte. Tanken da var at luften mellom stenderne da ble såpass oppvarmet (siden alt som skilte fra innerommet var en 12mm plate) at fuktig luft ikke ville kondensere der. Jeg har og en ventil på ett punkt for at luften skal kunne komme ut inn i rommet, men tror det er litt overkill. Tror jeg gjorde det fordi jeg leste det og. 

Husker at jeg måtte krangle skikkelig med entreprenøren for å få han til å isolere utvendig (ihht anbefalinger fra Byggforsk). Nyttet ikke å prøve å forklare at dette ville føre til varmere mur som ville føre til mindre kondensering. Han var nesten fornærmet at jeg kunne antyde at det skulle komme fukt. Uansett, dette var en tid da strømmen kostet 20 øre per kWh og XPS-plater en del mer. Kunne nok være lurt å hatt tykkere isolasjon utvendig, enn de 50mm jeg endte med, som du skriver. Men jeg er strålende fornøyd med min kjeller, og har ikke vært noe lukt, og er bra isolert. Jeg brukte noen Hunton veggplater, av tilsvarende type som den jeg linket til i 2009, og funker bra det på stålstenderne/svillene.

Der det er skikkelig vanskelig å etterisolere er gamle hus med kaldloft, og masse soverom/bad med spotter i øverste etasje, og loftsluke, slik at dampsperre blir vanskelig. Der bør en nesten bare glemme å etterisolere for at ikke kaldloftet skal bli for kaldt...

[Mannen Faller Ikke]

torhovland skrev (21 timer siden):

Blir litt frista til å ta golvet også, men... eg kjem til å gå med sko der inne, så kald betong kan eg tåle.

To lufteventiler, OK.

Har ikkje snakka med Igland, nei. Prosjektet mitt er jo ganske uavhengig av kven som har levert garasjen, så eg spurte heller her 🙂

Ein rull med dampbrems høyrest lurt ut.

EDIT: Men her var det ein kar som ikkje var så positiv til dampbrems 🤔

Altså, eg kan godt bruke vanleg dampsperre. Er berre usikker på om det blir feil når rommet ofte vil stå kaldt. Eg kan også godt droppe dampsperre. Eg trur nok vi heller tek pain cave inne i huset.

 

Jeg tror de 99% av tilfellene (som han sier) er mest fordi 99% av bygninger har varmere innetemperatur enn utetemperatur. En annen ting er at 99% sikkert bruker Glava (eller Rockwool). Min anbefaling var i et system hvor en bruker Hunton Trefiberisolasjon. Ofte kan det kondensere på Glava, mens det ikke gjør det på Hunton trefiberisolasjon. Det er i hvert fall det Hunton hevder, siden treet absorberer fukten på en måte, før den sakte slipper den ut igjen.

Når han i videoen snakker om "intelligent dampbrems" så er det det Hunton har som en del av sitt system, som var det jeg anbefalte i den første linken jeg la ut (Hunton Intello Plus). Den slipper kun fuktighet innover, og ikke utover (inn i isolasjonen). Ulempen er at det koster over 5000 for en rull.

Siden du ikke skal koke poteter i garasjen så tenkte jeg en sånn billig dampbrems kunne være tilstrekkelig, siden Hunton skryter sånn av hvor bra isolasjonen er til å ikke kondensere. Kan godt være det vil funke bra uten og, men det vet jeg ikke.

Tror poenget til Mataki-mannen er at han mener dampbrems er for lite stopp av fuktvandring, så tror ikke det blir bedre om du dropper alt. Jeg synes det er best å følge systemet som fabrikanten (Hunton) anbefaler mest mulig (brems), hvis det ikke er store ulemper med å gjøre det.

[knuthaug]

Mannen Faller Ikke skrev (16 minutter siden):

Siden du ikke skal koke poteter i garasjen så tenkte jeg en sånn billig dampbrems kunne være tilstrekkelig, siden Hunton skryter sånn av hvor bra isolasjonen er til å ikke kondensere. Kan godt være det vil funke bra uten og, men det vet jeg ikke.

Kanskje ikke poteter skal kokes men hva med kjeder (i voks)? Hvor godt slipper parafindamp gjennom de ulike materialene?

Jeg tuller litt altså, men kanskje ikke? Gudene vet...

[Mannen Faller Ikke]

torhovland skrev (1 time siden):

Søren, skulle aldri ha spurt her. No har eg lyst til å lage golv 🙂

Men det blir litt tull med desse dørene, altså. Ein ting er at det ikkje ser så enkelt ut å heve den innerdøra. Ein annan sak er at ytterdøra også står nedpå betongen.

Tenkjer eg droppar golv i denne omgangen.

Ja, er jo kjedelig å måtte demontere... Men ville vel gått ganske greit å flytte opp denne.

[Mannen Faller Ikke]

knuthaug skrev (3 minutter siden):

Kanskje ikke poteter skal kokes men hva med kjeder (i voks)? Hvor godt slipper parafindamp gjennom de ulike materialene?

Jeg tuller litt altså, men kanskje ikke? Gudene vet...

Ja, ville vært kjedelig om isolasjonen ble innsyret av parafin. Spørs om det ikke allerede stopper på veggplatene. Men ville jo luftet godt når jeg holdt på med sånt. Har ikke peiling, men vil vel finne letteste vei ut om en lufter.

[Plankepetter]

Hvis du ikke vil heve døra kan du jo bare snu den så den slår ut i garasjen.

[baroudeur]

Mannen Faller Ikke skrev (3 timer siden):

Jeg har og en ventil på ett punkt for at luften skal kunne komme ut inn i rommet, men tror det er litt overkill. Tror jeg gjorde det fordi jeg leste det og. 

Så vidt jeg har fått med meg er dette en mer vanlig løsning i Sverige enn i Norge, der man omtrent bygger rom i rom, særlig når man kun isolerer innvendig. Da økes luftespalten mellom bindingsverk, isolasjon og grunnmur til 5-7 cm og så monteres gjerne en sorpsjonsavfukter som kan suge fuktig luft ut fra spalten. Her var vel et av stedene jeg leste om det. Jeg vurderte det en kort stund her også, men landet på at det er like greit å isolere skikkelig utvendig først som sist.

Mannen Faller Ikke skrev (3 timer siden):

Der det er skikkelig vanskelig å etterisolere er gamle hus med kaldloft, og masse soverom/bad med spotter i øverste etasje, og loftsluke, slik at dampsperre blir vanskelig. Der bør en nesten bare glemme å etterisolere for at ikke kaldloftet skal bli for kaldt...

Her beskriver du vårt hus ganske godt 😅 Etterisolering av loft står på listen, men det er kanskje ikke så enkelt som jeg har sett for meg. Jeg tenkte vel egentlig bare å bytte ut isolasjonen med ny, tykkere type.

[Mannen Faller Ikke]

Ville i hvert fall sjekket hvor tett det er ved eventuelle spotter på bad. Der skjer det mye rart. Hvis det er utett ville jeg droppet det.

Et tryggere alternativ er å gjøre om kaldloftet til et varmloft, for da har du tilgang til takbjelkene for å feste dampsperre. Da må du lage 5cm luftespalte osv, som jeg er sikker på at du vet...om du ikke har "forenklet tak" (duk).

[Eirikur]

torhovland skrev (På 16.8.2024 den 13.26):

Søren, skulle aldri ha spurt her. No har eg lyst til å lage golv 🙂

Men det blir litt tull med desse dørene, altså. Ein ting er at det ikkje ser så enkelt ut å heve den innerdøra. Ein annan sak er at ytterdøra også står nedpå betongen.

Tenkjer eg droppar golv i denne omgangen.

Denne er det grei skuring å heve. Ingenting du trenger å røre er bærende. Det er bare å demontere rett ned, ingen kapping.

Det er kanskje brukt karmhylser. Uansett skrur du ut skruene i karmen og så kjøper du karmhylseverktøy (for drill, vil jeg anbefale) for å skru ut karmhylsene. Om det ikke er karmhylse er det bare skruer. Du trenger ikke kappe disse, bare skru ut.

Vil anbefale å hekte døra av hengslene før du skrur løs karmen.

Du kan jo ta vekk hele den tverrbjelken, den er kanskje 10 cm? Samme som dragere til gulv. Og så må du noen cm til for gulvplater og topplag. 

Må nok påspandere deg litt lengre planker på hver side av dørkarmen.

Slik får du muligheten til at døra fortsatt slår inn i rommet.

Igjen, dette er en grei jobb å gjøre selv. Bare pass på å beregn total høyde det skal heves: dragere + gulvplater + gulvdekke. Kjekt å gjøre når alt tross alt er såpass tilgjengelig. 

Jeg hadde samme utfordring med ytterdøra. Den er det litt større jobb med å heve. Da ville den heller ikke lenger være i flukt med et vindu. Jeg konkluderte med at det går fint at den står nede og så blir det en kant/trinn innenfor på 10 cm. 5 år senere plager valget meg fortsatt ikke og med mine 2 meter har jeg heller ikke skallet en eneste gang.