Lakkeringstråd Trek Madone (2011)

[Vollen94]

Hei igjen!
Det kom inn noen kommentarer på at det var enkelte som ønsket seg en egen lakkeringstråd på renoveringsprosjektet av min Trek Madone 6.5 Pro 2011, så da kommer det jo selvfølgelig nettopp en slik tråd. (Må på forhånd beklage for alle fremtidige skrivefeil som måtte komme, god lesing!)

Først vil jeg bare si at jeg er på ingen måte er en profesjonell lakkerer, dette er en hobby. Jeg stod faktisk på bar bakke på starten av sommeren og hadde null erfaring med lakkering av noe som helst. Men, så har jeg en fordel - og det er at jeg er ekstremt glad i å lese. Etter mange maange timer med lesing, så dro jeg ut til forskjellige billakkeringsverksteder og konfererte med lakkerere der, samt Billakkspesialisten på St. Haugen i Oslo. Det tok faktisk noen uker før jeg hadde tilegnet meg nok informasjon til at jeg følte meg trygg på å gå i gang med selve jobben. 

Før jeg begynte på selve lakkeringsjobben, så var det 2 stk blindmuttere som måtte erstattes. Den ene manglet bare, så der var det et hull, og den andre kuttet jeg bort med en håndholdt liten vinkelsliper. Gikk deretter til innkjøp av nye blindmuttere, epoxylim og carbon gripper paste . Blandet sammen epoxy og carbon gripper paste, smurte rundt hullene og blindmutterne, før jeg satt de på plass og lot de herde. Mens herdingen pågikk der, kuttet jeg bort kabelførerne under sykkelen og kabelføreren ved bakgiret. Her satt jeg kun inn nye nagler før jeg sparklet over med 2-komponent "Fine Putty" og lot dette herde og slipte det ned (våtslip K600) for å få en smooth overflate. Pusset også ned overflødig epoxy rundt blindmutterne.

Den første delen av lakkjobben er definitivt den hardeste og vanskeligste, nemlig det å pusse bort all den gamle lakken og primeren. Man vil ikke bruke et for grovt sandpapir, da man fort kan komme utrivelig raskt gjennom den gamle lakken, men heller ikke for fint - fordi du da kan stå der og pusse til det blir kaldt i helvete (som jeg liker å si). Så må man også tenke på om man vil pusse tørt først, før man går over til våtslip, eller om man vil våtslipe bort all lakken. Jeg hadde lest rundt på forskjellige forumer/nettsider, samt muntlig info fra lakkerere, at det definitiv var best å gå til verks med tørrslip først. Det eneste man da må tenke på er at man har et egnet sted, fordi støvet som da kommer av legger seg OVER ALT, samt at støvet er så fint at det kan forårsake skade på lunger (godkjent maske er derfor et MUST!)

Til min nabo sin store forargelse stod jeg derfor ute på terrassen og tørrslipte ned deler av sykkelen. Jeg prøvde litt forskjellig verktøy, samt litt forskjellige slipepapir. Eksentersliperen ble en god venn og det samme ble slipemusen. Brukte K320 for å få bort det øverste laget med klarlakk og dekaler, da dette viste seg å være svært motstandsdyktig - som det jo skal være for å unngå riper etc. Det tok noen skiver med sandpapir og jeg brukte vel 15-16 timer totalt ute på terrassen der. 

Når jeg da var ferdig med det ytterste laget, tok jeg valget å gå videre med våtslip. Det er mye enklere å få vekk lakken som ligger under det øverste laget, så hvis man fortsetter med elektrisk verktøy etter dette risikerer man å komme for raskt ned til karbonet. Dette kan igjen resultere i merarbeid, fordi det blir et område du helst ikke skal pusse mer på og må pusse veldig fint rundt, eller i verste fall at du pusser ned en del av karbonet - som skader rammen. 

Jeg tok derfor turen inn i dusjen, av alle steder, hvor jeg satt opp mekkestativet mitt og hang opp sykkelen. Gikk til verks med K600-våtslip og ble meget fornøyd da lakken tilsynelatende endelig begynte å gå bort. Det ble noen timer i dusjen også (10-12 timer totalt), hvor jeg fikk beskjed av samboer at jeg brukte mer tid i dusjen naken med sykkelen enn hva jeg gjorde med henne🤓 Så da kan jeg vel med hånden på hjerte si, at det ligger mye kjærlighet bak dette prosjektet...

Etterhvert som man pusser ned den gamle lakken, så kommer man til den gamle primeren. Denne, som med lakken, er ganske enkel å få bort. Heldigvis var den gamle primeren min hvit, som gjorde at jeg lett begynte å se når jeg nærmet meg karbonet da det ble mørkere områder. Det var steder hvor jeg lurte på om jeg hadde pusset for mye/for langt, men utifra hva jeg kunne se, så var det ingen steder hvor jeg kom helt ned til råkarbonet. Det var en eller annen form for et "klart lag" over karbonet, som jeg antar er et lag med resin de har lagt oppå karbonet for å beskytte ekstra. Rundt det ene hullet, hvor den ene blindmutteren manglet, så fikk jeg jo faktisk se hvordan råkarbonet så ut - og så langt ned kom jeg aldri på resten av sykkelen. Det var også enkelte steder hvor jeg lot litt gammel primer ligge, fordi jeg hadde fått en slett og fin overflate jeg var fornøyd med. 

Det vanskeligste med pussejobben var nok alle kriker og kroker man må komme til (de store flatene er de enkleste flatene). Her gikk jeg også til verks med K600 våtslip før jeg kjøpte inn en pussesvamp, som er litt mer fleksibel og gjorde jobben litt enklere - som faktisk er et tips! Pussesvamp (våtslip) med K1200-1800 tok bedre på lakken og primeren i kriker og kroker enn hva K600 vanlig våtslip-papir gjorde. Det var her det gikk opp for meg at grovere ikke alltid er raskere. 

Når da lakk og primer var borte og sparkel slipt ned til en jevn og fin overflate, renset jeg hele sykkelen med avfettingsmiddel og lot den tørke/herde ferdig (2-3 dager). Mens jeg ventet på dette skar jeg ut markeringsteip og dekket til alle hull og steder som ikke skulle lakkeres, og tok jeg turen inn til Billakkspesialisten i Oslo og kjøpte inn ny 2-komponents epoxy primer filler og baselakk i svart. Baselakk i svart fordi dette skulle fremheve den utvalgte kameleonfargen bedre.

Det var noen som sa at hvis man bruker en primer i svart, så trenger man ikke baselakken og sparer penger/vekt. Men det jeg fikk høre fra Billakkspesialisten var at den svarte primeren ofte ikke er helt svart, men i en mørk gråtone som vil stjele noe av lyset til pigmentene i fargelakken - og jammen hadde de rett. Jeg fikk en rask demonstrasjon og svart primer er ikke nødvendigvis svart. Jeg kjøpte derfor en beige primer og svart baselakk. Beige primer fordi jeg da får samme enkle jobben med å se karbonet hvis jeg skulle bestemme meg for å endre farge enda en gang, og fordi jeg da lett kunne se "lysere" områder som trengte mer svart baselakk. 

Både primer og baselakk kjøpte jeg på sprayboks, noe jeg i utgangspunktet var skeptisk til fordi jeg hadde sett/lest over alt på nett at en airbrush eller lakksprøyte var best i alle scenarioer. Men, det fungerte helt utmerket og primeren la seg utrolig fint på sykkelen. Jeg sprayet på 3 lag med primer og alt av info du trenger står i utgangspunktet på boksen. Sprayet første laget veldig lett/raskt (mange mørke områder igjen på sykkelen) og lot dette tørke i 10-15 minutter, før jeg la på lag nummer 2 som var en del tykkere. Lot dette tørke i 10-15 minutter før jeg gikk litt sporadisk amok med primeren på steder jeg følte jeg fremdeles kunne se litt av karbonet. Kom til vettet igjen og hang sykkelen til tørk i boden i 2-3 dager før jeg tok den ut igjen. Her så jeg at etter herdetiden, så ser ting litt annerledes ut og det lønner seg å ha litt is i magen... Det hadde kommet litt mye primer enkelte steder, som man enkelt ser fordi det legger seg som sånne renner som ligner på "smeltet is" (hvis noen tar den referansen). De stedene det hadde kommet for mye primer våtslipte jeg bort med K1200, før jeg la det tredje og siste laget. Jevn bevegelse og strak arm med sprayboksen ca.15 centimeter fra rammen, starte før du treffer rammen og slutte etter at du er forbi rammen - fant jeg som den beste teknikken. 

Etter at det siste laget med primer hadde fått herde ferdig, så pusset jeg også over dette lett med en pussesvamp. Denne pussesvampen husker jeg ikke om hadde noen form for grovhet på slipesiden eller om det bare var noen litt grove fibere, men det var en svamp fra 3M man gjerne brukte før man skulle legge på siste laget med klarlakk - for å få litt substratadhesjon, også kalt vedheft. 

Nå var sykkelen endelig klar til å lakkeres!

Den svarte baselakken hadde jeg allerede kjøpt fra Billakkspesialisten og de hadde fortalt meg at de kunne blande alt av lakk, både på sprayboks og til lakksprøyte (generelt en fin gjeng som jobber der inne, hjelpsomme og veiledende, så jeg ønsker å sende et stort takk til Billakkspesialisten for ekstremt god hjelp!). Jeg fant pigmentene jeg ønsket meg på nett og bestilte dette fra USA. Når det da kom i posten dro jeg inn til Oslo og fikk det blandet på sprayboks, fordi jeg følte at jeg hadde opparbeidet meg god nok teknikk med dette. De blandet 2 spraybokser av 400ml på de 25 grammene med pigmenter jeg fikk, noe som holder i massevis. 

Videre er det 2 måter å lakkere på, den ene mer tungvindt enn den andre. Man kan lakkere vått på tørt (veldig tidkrevende), eller vått på vått. Vått på tørt sier seg jo selv, at man lar det ene laget tørke før man sprayer på neste. Det som er tingen her, er at man ikke plutselig kan bestemme seg for å la det tørke i 2-3 timer fordi man skal spise middag i mellomtiden. Man må da vente til det er gjennomtørket, som da gjerne er 2-3 dager, hvis ikke kan man risikere å få noe som kalles for "fish eyes" i lakken - fordi det er forskjellige kjemiske prosesser som skjer når lakk tørker. Den første prosessen er når acetonet (tynneren/thinner) fordamper, den andre og litt mer tidkrevende prosessen man ikke ser (eller lukter) er når kjemikalene binder seg og setter seg, som kan lage små "bobler" hvis man legger på ny lakk, fordi man da har 2 lag i forskjellige prosesser og som fordamper ut forskjellige kjemikalier - som resulterer i "fish eye.

Grunnen til at jeg lot primeren tørke helt først, er fordi hvis man legger på alle lagene samtidig, så tar det ekstremt lang tid før sykkelen er helt ferdig herdet - dvs at lakken er helt herdet og motstandsdyktig mot riper etc. Vi snakker da gjerne 2-3 måneder på tørk i boden før man kan montere noe på den uten å være redd for å skrape opp lakken, nettopp fordi det er så man kjemikalier som da skal fordampe og sette seg på én gang. Samt at primer og klarlakk ofte er 2-komponenter, mens base og farge er 1-komponent. (Kort fortalt: 2-K er med herder, 1-K er vanlig lakk uten herder)

Men, jeg bestemte meg derfor for å lakkere vått på vått, hvor man ikke har denne lange tørketiden mellom strøkene og kun må vente 5-15 minutter avhengig av temperatur, luftfuktighet etc. Ideelt sett skal man lakkere mellom 15-20 grader og uten alt for stor luftfuktighet. Jeg stod ute på vindstille dager med grei temperatur (13-16 grader), men hadde tilgang til sykkelrommet hvor jeg skrudde opp gradene til 30 grader (takk gud for vannbåren gulvvarme i sykkelrommet), for å tørke lakken inne. 

Det ble 2 strøk med svart baselakk, samt noe sporadisk tetting av det jeg mente var lyse områder, før jeg lot dette tørke i 15-20 minutter. Jeg gikk deretter til verks med selve fargen, noe som var veldig spennende fordi man aldri helt vet hvor "sterke" pigmentene er i sprayboksen. Jeg hadde heldigvis fått en spray-test skive med på kjøpet, så jeg fikk sett hvor tett pigmentene la seg. Denne skiven hadde jeg forresten sprayet svart baselakk på først, slik at jeg kunne se lag for lag hvordan det kom til å se ut (spraye skive -> spraye sykkel.. spraye skive -> spraye sykkel osv.). Det skulle ikke mer enn 2 lag til før jeg var fornøyd med pigmentfargen på sykkelen. Jeg lot dette så tørke i 30-40 minutter (og kan også nevne at grensen for disse prosessene visstnok går rundt 1-1.5 timer ("fish eyes")), før jeg sprayet på 2 tynne lag med 2-komponents klarlakk i høyglans, i samme merke som primeren (Hagmans og/eller Colormatic). 

Etter dette lot jeg sykkelen tørke i 3-4 dager mens jeg ventet på at dekalene jeg hadde bestilt på nett skulle ankomme. Etterhvert kom de i posten og da hadde sykkelen blitt så tørr at jeg kunne leke meg rundt med plassering av dekalene for å finne det oppsettet jeg likte best. Når jeg da hadde funnet plasseringene på de forskjellige dekalene, så gikk jeg over sykkelen med den ene svampen jeg nevnte tidligere (fra 3M) -> markerte hvor jeg ville ha dekalene og festet de på sykkelen. Etter at jeg da hadde festet dekalene, så tok jeg på mer klarlakk (som også er grunnen til at jeg gikk over med svampen FØR jeg festet dekalene). Først 2 lag med klarlakk kun over selve dekalene for å jevne de ut med selve sykkelrammen, før jeg la på 2 lag med klarlakk til på hele sykkelen. 

Og så, igjen, var det herdetid. Etter at du er ferdig med siste laget klarlakk, så skal sykkelen få herde. Her er det mange lærde som er uenige, men jeg har lest meg frem til (fra en fremragende custom-painter i USA) at det er tykkelsen på strøkene som har noe å si for herdetiden. Veldig tykke strøk = veldig lang herdetid, mens flere tynnere strøk = ikke fult så lang herdetid. Med det sagt,  så er det fremdeles slik at det er noe herdetid ved tynne strøk også - ca.3-4 uker. En god regel jeg fant på nett er at hvis du presser neglen din mot lakken og du greier å lage merke, så trenger sykkelen mer tid. 

Selv om sykkelen kanskje ser ferdig ut nå, så er den faktisk ikke det. Nå er jeg veldig petimeter på sånne ting, men jeg ser og kjenner at det fremdeles er steder hvor det kan sprayes på enda mer klarlakk, da lakken der er litt mer ru, og ikke helt slett og blank som på andre steder. Jeg kommer nok derfor til å bruke vinteren på å spraye, pusse og legge ned enda mer kjærlighet i sykkelen, slik at den er HELT klar til neste sesong. Det blir nok et par finværsturer nå på senhøsten, men når snøen kommer tar tok gravel sykkelen over, slik at jeg får ferdigstilt prosjektet etter min egen standard. 

Det har vært en lærerik og tung, men ikke minst morsom prosess. Nå kunne jeg gått enda tyngre inn på tekniske detaljer om de forskjellige kjemikaliene og prosessene, men det er nok for spesielt interesserte og jeg føler at jeg allerede har skrevet langt nok til at folket skal orke å lese alt. Skulle det derimot være noen spesielt interesserte der ute, så får dere bare si ifra! Og skulle det være noen flere spørsmål må dere bare legge igjen en kommentar😊

Legger ved noen bilder av prosessen, men de fleste av bildene fra dusjen egner seg ikke på forumet, dessverre. 

PS: Glemte å nevne at ved bruk av 2-K, så MÅ man ALLTID bruke godkjent maske.
PS: Boksen jeg brukte nede i garasjen (der jeg la på primer) er satt sammen av papp og gaffa🤟🏼 

[Andreas]

Flott og lærerik beskrivelse!

Nå ser man ikke lakken i mikroskop, men den ser veldig fin ut på bildene og langt over det jeg trodde var mulig med vanlige sprayboks. Fargen er som nevnt lekker.

Knall at du påpeker godt åndedrettsvern. Mange lærer først i ettertid at det hadde vært fornuftig. Har man først vendt seg til å bruke en god halvmaske fra 3M eller Sandstrøm, er det lett å bruke det hver gang man driver med noe som involverer fint støv.

[OleF]

Bra jobba. Digger slike prosjekt😀

[Panda]

Wow!

[Vollen94]

Andreas skrev (4 timer siden):

Flott og lærerik beskrivelse!

Nå ser man ikke lakken i mikroskop, men den ser veldig fin ut på bildene og langt over det jeg trodde var mulig med vanlige sprayboks. Fargen er som nevnt lekker.

Knall at du påpeker godt åndedrettsvern. Mange lærer først i ettertid at det hadde vært fornuftig. Har man først vendt seg til å bruke en god halvmaske fra 3M eller Sandstrøm, er det lett å bruke det hver gang man driver med noe som involverer fint støv.

Det var ikke helt lett og jeg har som sagt gått til innkjøp av lakksprøyte nå, men med nok tålmodighet og halvveis god teknikk så gikk det heldigvis bra😊Lakken i seg selv ser helt fin ut, det mangler bare litt klarlakk. Men takk for fine ord, det settes utrolig stor pris på! 
 

Ånderettsvern er rett og slett bare et must når man holder på med lakk generelt. Man vil virkelig ikke ende opp med astma eller minsket lungekapasitet fordi man glemte sikkerheten, som alltid kommer først! 

[Gubben]

Som gammelt sprayboksfantom kan jeg komme med ett par tips:

Grunnarbeidet er viktig; jeg sliper alltid med våtslipepapir og såpe. Bruker ikke finere papir enn #400
Rengjør nøye føre du legger første strøket, bruk gjerne en grunner/primer

Rommet du skal lakkere i bør holde en lufttemperatur på 20grader, være støvfritt, ikke noe trekk, tørr luft og ha god belysning.
Ta hensyn til at lakken støver

Det finnes dysesett for spraybokser slik at du kan få en smal malingsstråle til tynne rammerør. Orginale dyser er gjerne beregnet på store flater

Fargen er oftest en en komponent og tørker. De fleste anbefaler å lakke vått i vått for best resultat. Denne lakken er ikke slitesterk
Klarlakken er to komponent og herder. Denne blir hard og sterk. Det finnes flere kvaliteter, alt fra matt til superblank.

Planlegg hvordan du skal lakkere og hvordan du vil føre sprayboksen langs ramma. Anbefaler lange og rolige bevegelser.

Få tak i ett sykkelvrak og prøv deg frem på den ramma først, kjøp billig lakk hos BT først. Lær deg å se når lakken flyter ut og når den siger.
Appelsin finish på lakken kan poleres/rubbes bort.

Til slutt; les, forstå og følg bruksanvisningen på sprayboksene. 

[Ndreas]

Overrasket over at Dangerholm's morakniv-lakkfjerning ikke har blitt kopiert mer 😛

[Gew88]

Fantastisk info: Får lyst til å få tak i en ramme og prøve dette selv. 
Har kikket litt på nett tidligere og Martin Grey i ETOE Design har mange videoer om temaet. Her hvor han viser hvordan man kan gjøre det selv: 

Man trenger mer info enn kun denne videoen, men får et bra innblikk i hva som skal til. 

[Gew88]

Vollen94 skrev (20 timer siden):

Ånderettsvern er rett og slett bare et must når man holder på med lakk generelt. Man vil virkelig ikke ende opp med astma eller minsket lungekapasitet fordi man glemte sikkerheten, som alltid kommer først! 

Fra en som har jobbet med lungepasienter, så er astma eller tungpustehet minimum av skader. Kraftig KOLS eller kreft er ikke uvanlig blant de som har jobbet male/spraye/kjemikaliebransjen

[baronKanon]

Gew88 skrev (17 timer siden):

Fantastisk info: Får lyst til å få tak i en ramme og prøve dette selv. 
Har kikket litt på nett tidligere og Martin Grey i ETOE Design har mange videoer om temaet. Her hvor han viser hvordan man kan gjøre det selv: 

Man trenger mer info enn kun denne videoen, men får et bra innblikk i hva som skal til. 

Har fulgt ETOE en stund, og det er mye innimellom som ikke nevnes. Jeg feilet spektakulært på mitt forsøk, som ble ett forsøk til, som ble til ett siste som så greit ut på avstand, men fy faen så dårlig. Sender til ombygging og omlakk hos produsent snart, men gaffelen må nok tas på nytt - og der lærte jeg at magnesium er noe herk å grunne.

Har ikke gitt helt opp, men har lært en del. Sykt imponert over resultatet, @Vollen94. 

Har vurdert lakksprøyte, men da må man gjøre ting litt oftere enn jeg føler jeg har tid til.

 

[Vollen94]

Gew88 skrev (17 timer siden):

Fantastisk info: Får lyst til å få tak i en ramme og prøve dette selv. 
Har kikket litt på nett tidligere og Martin Grey i ETOE Design har mange videoer om temaet. Her hvor han viser hvordan man kan gjøre det selv: 

Man trenger mer info enn kun denne videoen, men får et bra innblikk i hva som skal til. 

Dette var noen av videoene jeg faktisk satt og så på før jeg gikk i gang med prosjektet. Men det får ikke så godt frem all tiden de forskjellige stegene tar, samt at nå har jo denne mannen holdt på med dette en god stund og får det til å se relativt lett ut - som kanskje ikke blir realiteten for de fleste som skal prøve dette første, andre eller til og med tredje gang, slik @baronKanon er inne på😊 Men absolutt mye læring i alle de hundrevis av videoer som ligger på YT og andre nettsider! De videoene ble jo til  utgangspunkt, som jeg så søkte og leste meg ut ifra for å tilegne meg mer informasjon. Som det absolutt beste tipset jeg dog har, det er å dra ut og snakke med profesjonelle lakkerere som jobber på verksted. De er usedvanlig hyggelige og hjelpsomme. Jeg gikk, dessverre, inn med en holding som sa at «hvis jeg ikke er der for å gi de en jobb/penger, så får jeg nok ei heller svar», men så feil kan man altså ta! De svarte på alle spørsmålene jeg satt igjen med som jeg ikke greide å finne ordentlig svar på (kun vage eller mange motstridende) da jeg satt og leste, hadde faktisk med meg en fysisk liste. 
 

@Gubben var innom det å skaffe sek et sykkelvrak av en ramme å prøve på først, men nå fikk jeg jo denne gratis og som det var noen feil på i utgangspunktet som måtte fikses, så da følte jeg at det var en sykkel jeg turte å gjøre det med. Selv om sykkelen dog kostet i overkant av 70k da den ble kjøpt ny. Nå har jeg i alle fall fått pustet nytt liv i sykkelen, som nå kan rulle mange mange år til! (Og som jeg faktisk, med riktig hjulsett, får under 7kg😎)

[Vollen94]

Gew88 skrev (16 timer siden):

Fra en som har jobbet med lungepasienter, så er astma eller tungpustehet minimum av skader. Kraftig KOLS eller kreft er ikke uvanlig blant de som har jobbet male/spraye/kjemikaliebransjen

Spennende (og trist) at du har jobbet med lungepasienter og enda bedre at vi får inn flere eksempler på skader, som kan understreke hvor viktig verneutstyr er. 

For å gi en bitte liten beskrivelse av hvor fint dette lakkstøvet er, så har jeg altså en eksentersliper med støvpose og innebygd avtrekk, men avtrekket tok ikke i nærheten av alt støvet fra lakken og det som kom i posen gikk faktisk gjennom filteret og ut i luften igjen. Da kan man jo tenke seg hvor fint støvet er og hvilken skade det kan gjøre ved innånding. 

[Vollen94]

baronKanon skrev (1 time siden):

Har fulgt ETOE en stund, og det er mye innimellom som ikke nevnes. Jeg feilet spektakulært på mitt forsøk, som ble ett forsøk til, som ble til ett siste som så greit ut på avstand, men fy faen så dårlig. Sender til ombygging og omlakk hos produsent snart, men gaffelen må nok tas på nytt - og der lærte jeg at magnesium er noe herk å grunne.

Har ikke gitt helt opp, men har lært en del. Sykt imponert over resultatet, @Vollen94. 

Har vurdert lakksprøyte, men da må man gjøre ting litt oftere enn jeg føler jeg har tid til.

 

Man må jo nesten være kjemiker for å kunne grunne magnesium, hvis man vil gjøre det helt DIY. Forsvarssektoren har noe grunning de bruker på blant annet magnesium, men det er vel (etter hva jeg vet) enda farligere kjemikalier i dette. 

Fant dog denne: https://www.noesen.no/product/zinc-primer-pro-500-ml?gclid=CjwKCAjwysipBhBXEiwApJOcu9LY94GbT3CurEoCn2LPMCbsIPDz_uN6A97XzlmfnzRfQx7HpfU5sRoCR98QAvD_BwE

Som er en én-komponents zinkkromat primer, som jo vel er det beste bindemiddelet til magnesium(?). 
 

Gikk til innkjøp av lakksprøyte da jeg fikk forespørsler fra familie og venner om lakkering av sykkel😅 Men det er jo bare moro det, så fort jeg finner en litt enklere løsning på fjerningen av lakken - for det er virkelig det verste med jobben. 

Endret 20. oktober 2023 av Vollen94

[Andreas]

Jeg har en grovstøvsuger(Bosch GAS 35 M) med justerbart sug, som fungerer bra til slipemaskiner. Det hjelper mye på mengden støv å få ekstra sug, men det eliminerer det ikke. Formen på en sykkelramme gjør det vel også vanskelig for slipemaskinen å få et tilstrekkelig vakum. Skulle en gjort slikt hver dag, hadde kanskje en Festool ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus med en form for soft slipepad fungert, men dyrt. Det finnes Interface-Pads som gir vanlige slipepads litt med fleksibilitet.

Utendørs, og med åndredrettsvern er nesten et must uansett, om en ikke har egnet lokale med undertrykk. Hvit Dexter-drakt er smart, så du ikke drar med deg støvet inn.

Karbonstøv kan være ganske ille. Vet ikke helt om det er like ille som asbeststøv, som fester seg i lungene med noe som kan ligne på mothaker. Beste er uansett å keep it safe. Har vært eksponert for asbest, noe mange har. En liten eksponering er visstnok ikke så ille (ifølge noen), men faren øker med antall eksponeringer, og en vet aldri hvem som er spesielt utsatt for livsendrende effekt. Over et liv blir man uansett utsatt for mye farlig finstøv, så greit å ha en vane om å bruke skikkelig åndedrettsvern og minimere eksponeringen. Det at en person er nøye på verneutstyr påvirker andre, og tipper et par som leser denne tråden tar litt bedre forhåndsregler enn de ellers ville gjort. Veldig positivt!

Høres ut som det kunne bli en sidebizniz å pimpe opp sykler, men antar timelønnen ikke hadde blitt så høy siden det er så tidkrevende.

Kanskje et dumt spørsmål, men må all gammel lakk og primer bort? Hadde det vært mulig å slipe eller rufse opp klarlakken/lakken, og så bruke en form for grunning? Kjemikaler for å fjerne klarlakken er vel ikke en god løsning på karbon.

[baronKanon]

Du må ikke fjerne all gammel lakk, men det veier faktisk en del. Med en god grunning (helst 2K) må til for å unngå kjemisk reaksjon mellom gammel og ny lakk. 

[baronKanon]

On 10/20/2023 at 11:32 AM, Vollen94 said:

Gikk til innkjøp av lakksprøyte da jeg fikk forespørsler fra familie og venner om lakkering av sykkel😅 Men det er jo bare moro det, så fort jeg finner en litt enklere løsning på fjerningen av lakken - for det er virkelig det verste med jobben. 

Hva kjøpte du, hvordan er oppsettet ditt med kompressor, vannavskiller og slanger, og hvordan var overgangen fra spraybokser?

[Gubben]

Hvis man skal bli halvproff og bruke skikkelig sprøyte og kompressor så begynner det å koste litt. Så får du også ett par nye faktorer, som å blande herder, tynner og lakk, finne riktig dyse, riktig trykk på tanken, justere inn sprøyta ++overraskende nok kan man ta fagbrev som lakkerer

Du må ha en kompressor som kan levere mer luft enn sprøyta bruker, størst mulig tank, vannutskiller og slanger med stor innerdiameter for å begrense trykktap. Jeg har kun brukt billige sprøytepistoler og vet ikke hvor mye bedre dyre er, men de skal være lettere å rense.

Mitt inntrykk er at det er lettere å lakkere med en sprøytepisyol enn med sprayboks når alt er justert inn. Selv glade amatører kan få ett knallbra resultat

Som sagt tidligere, grunnarbeide og generelt gode arbeidsforhold er viktig.

[baronKanon]

Har spraybokset en ramme til helvete, og den ble reddet av produsenten senere. Men gaffelen må jeg ta på nytt selv. Har skjønt at moderasjon er bedre enn "å ta i litt til". Vurderer enten airbrush eller sprøytepistol. Har kompressor og vannutskiller, men det er mer spørsmål om hvor i kretsløpet man plasserer, hvilken type filter og om man kjører i serie eller ei. Har kjørt med vannutskiller montert rett på kompressor og med noen meter slange mellom den og kompressor. 

Er styret med tynner og rens etc som er største bøygen for min del. 

[Gubben]

Jeg har en airbrush og den er kun egnet til å lakke småting som modellbyggesett. Til en sykkel vil jeg anbefale en liten sprøytepistol

[baronKanon]

On 4/5/2024 at 11:22 AM, Gubben said:

Jeg har en airbrush og den er kun egnet til å lakke småting som modellbyggesett. Til en sykkel vil jeg anbefale en liten sprøytepistol

Takk for innspill. Selv kasta jeg inn håndklet på hel ramme, og sendte til produsent for ombygging og pulverlakk. For mye kriker og kroker. Mulig jeg skal prøve meg på en hardtail uten for mye dilldall. Nå et det snakk om gaffel, som ikke kunne sendes dit. Derfor jeg lurte på airbrush. Men jeg kan jo fort ende opp med å sitte timesvis med ett strøk, da... 

Fordelen med sprayboks er jo lite styr med rens og blanding og innstillinger, men ulempen er kvaliteten krever en stø hånd. 

[Gubben]

baronKanon skrev (21 timer siden):

Takk for innspill. Selv kasta jeg inn håndklet på hel ramme, og sendte til produsent for ombygging og pulverlakk. For mye kriker og kroker. Mulig jeg skal prøve meg på en hardtail uten for mye dilldall. Nå et det snakk om gaffel, som ikke kunne sendes dit. Derfor jeg lurte på airbrush. Men jeg kan jo fort ende opp med å sitte timesvis med ett strøk, da... 

Fordelen med sprayboks er jo lite styr med rens og blanding og innstillinger, men ulempen er kvaliteten krever en stø hånd. 

Selv med en billig sprøytepistol er det mye lettere å få ett fint resultat, finere sprøytetåke (usikker på om det er rett uttrykk) og ikke noe spytting. Den absolutt største fordelen med sprayboks kontra sprøytepistol er at startkostaden reduseres med tre-fire tusen kroner.
Det kan bli nesten strøkent med sprayboks